هر چی اطلاعات میخوای اینجاست

همیشه ناامید کننده است که بفهمید یکی از عکس های شما واضح نیست - مخصوصاً اگر تصویری باشد که دوست دارید (و شما سعی نمی کردید عمدا تصویر را تار کنید). با این حال همه ما اشتباه می کنیم. حتی حرفه ای هایی مثل من گاهی اوقات عکس های ناخواسته مبهم می گیرند (همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد!). اما بعد از اینکه ناامیدی خود را فرو بردید ، مهم است که بفهمید چرا تصویر تار است تا دوباره همان اشتباه را نکنید.

 

اساساً پنج دلیل برای تار شدن عکس ها وجود دارد: حرکت دوربین ، حرکت سوژه ، عدم فوکوس ، عمق میدان ناکافی و نرمی لنز.

 

برای یافتن منبع تاری ، باید شرلوک هلمز داخلی خود را هدایت کنید و کمی کار کارآگاهی انجام دهید. ابتدا سعی کنید به یاد داشته باشید که هنگام گرفتن عکس چه کرده اید. آیا با سرعت پایین شاتر دستی گرفته بودید؟ سپس حرکت دوربین به احتمال زیاد مقصر است. آیا از سه پایه استفاده می کردید اما لنز تله بلند داشتید؟ باز هم ، حرکت دوربین می تواند علت باشد ، زیرا لنزهای بلند حتی ارتعاشات جزئی را نیز بزرگ می کند. آیا از دیافراگم وسیع مانند f/2.8 یا f/4 استفاده می کردید؟ سپس ممکن است فوکوس را از دست داده باشید یا نیاز به استفاده از دیافراگم کوچکتر برای به دست آوردن عمق بیشتر میدان داشته باشید. آیا از لنز کیت ارزان قیمت استفاده می کردید؟ سپس شاید مشکل از لنز باشد. آیا تا f/22 متوقف شدید؟ سپس ممکن است پراش عدسی مقصر باشد. باد می وزید؟ سپس ممکن است باد برگها یا گلها را جابجا کند یا باعث ارتعاش سه پایه شود.

 

در مرحله بعد ، شواهد را دقیق تر بررسی کنید. با نگاه 100? به عکس خود (یا 1: 1) شروع کنید. (به هر حال باید این کار را برای همه عکس های خود انجام دهید تا به دنبال مشکلات باشید و نحوه قضاوت در مورد وضوح را یاد بگیرید.) ببینید آیا بخشی از عکس واضح است یا خیر. اگر چیزی شارپ است ، می توانید لرزش دوربین را رد کنید. و فوکوس را به طور کامل از دست نداده اید (اگرچه شاید مهمترین قسمتهای تصویر را در تمرکز قرار نداده باشید).

 

اگر هیچ چیز واضح نیست ، حرکت دوربین می تواند مقصر باشد. اما همچنین می تواند یک خطای اصلی تمرکز یا نرمی لنز باشد. بیایید به هریک از این دلایل نگاه کنیم ، با سرنخ هایی که به شما کمک می کند تعیین کنید کدام یک مسئول عکس مبهم است.

 

حرکت دوربین

اگر این تیرگی ناشی از حرکت دوربین بوده است ، هنگامی که 100? به تصویر نگاه می کنید ، اغلب یک شبح کوچک یا دو تصویر مشاهده خواهید کرد. این امر به ویژه در مورد تصاویر سه پایه نصب می شود ، جایی که تار شدن بیشتر ناشی از ارتعاش است نه حرکت مداوم. شکل زیر (برای مشاهده 100? روی تصویر کلیک کنید):

 

آیا می بینید که چگونه شاخه های کوچکتر در اینجا شبح یا دو برابر می شوند؟ این فقط با حرکت دوربین یا حرکت سوژه اتفاق می افتد. (اغلب شبح بسیار ظریف تر است ، بنابراین باید به دنبال آن باشید.)

 

در این حالت ، از آنجا که کل عکس به این شکل به نظر می رسد ، حرکت سوژه توسط باد ایجاد نمی شود ، زیرا باد برگها و شاخه های کوچکتر را بیشتر از تنه حرکت می دهد. بنابراین باید حرکت دوربین باشد.

 

اگر چیزی شبیه به این را می بینید و با سرعت شاتر آهسته دست می گرفتید ، خوب ، همینطور. دفعه بعد دوربین را ثابت نگه دارید ، از تثبیت کننده تصویر استفاده کنید ، سرعت شاتر بیشتری تنظیم کنید یا از سه پایه استفاده کنید.

 

اگر از سه پایه استفاده می کردید دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد: سه پایه ضعیف ؛ عدم استفاده از رهایش کابل ، ریموت یا تایمر خودکار ؛ برخورد سه پایه ؛ فراموش کردن تثبیت کننده تصویر ؛ سیلی آینه ؛ ارتعاش شاتر ؛ باد سه پایه را تکان می دهد - و احتمالاً برخی چیزهای دیگر که در حال حاضر به آنها فکر نمی کنم.

 

به سختی می توان علت دقیق ارتعاشات سه پایه را پس از این واقعیت مشخص کرد ، بنابراین مهم است که تصاویر خود را در پشت دوربین بزرگ کنید تا وضوح را در میدان بررسی کنید. سپس اگر عکس واضح نیست می توانید برای یافتن علت آزمایش کنید. مطمئن شوید که لرزشگیر تصویر خاموش است. سعی کنید از قفل آینه استفاده کنید. اگر باد شدید است ، سه پایه را پایین بیاورید ، آن را وزن کنید ، منتظر آرامش باشید یا از سرعت شاتر سریعتری استفاده کنید. با دوربین های سری A سونی ، سعی کنید شاتر پرده جلو جلو یا حتی Silent Shooting را برای از بین بردن ارتعاشات شاتر روشن کنید.

 

حرکت سوژه

با حرکت موضوعی معمولاً همان نوع شبح یا دو تصویر را مشاهده می کنید ، همانطور که در حرکت دوربین مشاهده می کنید ، با این تفاوت که معمولاً فقط در قسمتهای خاصی از تصویر مشاهده می کنید. به عنوان مثال ، اگر گلها توسط باد دمیده شوند ، برخی از گلها تیزتر از گلهای دیگر خواهند بود و اجسامی که تحت تأثیر باد قرار نگرفته اند ، مانند سنگها ، شارپ خواهند بود. در اینجا یک مثال است:

 

 

توجه کنید که چگونه برخی از برگها و شاخه های ضخیم تر تقریبا تیز به نظر می رسند ، در حالی که سایر شاخه ها ، برگها و گلها کاملاً مبهم به نظر می رسند. این مورد معمولاً با پوشش گیاهی بادگیر همراه است. همچنین ، به شبح (دو تصویر) در بالا سمت چپ توجه کنید.

 

با حرکت دادن افراد یا حیوانات ، اندام ها (دست ، پا ، دم ، نوک بال) معمولاً بیشتر از بدن تار می شوند.

 

درمان حرکت موضوعی یا صبر است (برای اینکه باد کم شود) ، یا سرعت شاتر سریع تری (معمولاً همراه با ISO بالاتر). باز هم ، بهتر است مواردی از این قبیل را در مزرعه بیابید ، بنابراین می توانید مشکلات را تا دیر وقت برطرف کنید. عادت داشته باشید که برای بررسی وضوح ، تصاویر خود را در پشت دوربین بزرگنمایی کنید.

 

فوکوس از دست رفته

غیر عادی است که یک عکس کاملاً خارج از فوکوس باشد. با عکس های منظره معمولاً از دیافراگم های متوسط ??تا کوچک استفاده می کنید و اکثر مردم از فوکوس خودکار استفاده می کنند ، بنابراین معمولاً چیزی در فوکوس است - هرچند شاید همه چیز یا مهمترین چیزها نباشد.

 

با این حال ، هنوز هم ممکن است تمرکز را به طور کامل از دست بدهیم. شاید به دلایلی فوکوس خودکار را خاموش کرده اید ، سپس فراموش کرده اید که دوباره آن را روشن کنید (چه کسی این کار را نکرده است؟). هنگامی که این اتفاق می افتد ، شما نمی توانید شبح یا تصویر دوگانه ناشی از حرکت دوربین را مشاهده کنید. در عوض ، کل تصویر فقط نرم به نظر می رسد. اما یک سرنخ که نشان می دهد فوکوس از دست رفته این است که معمولاً برخی از قسمت های تصویر کمی واضح تر از سایر قسمت ها هستند. اگر اجسام نزدیک به دوربین واضح تر هستند ، در مقابل همه چیز فوکوس کرده اید. اگر اشیاء دورتر از دوربین واضح تر هستند ، پس پشت همه چیز تمرکز کرده اید.

 

در اینجا یک نمای 100 of از یک عکس است که در آن فوکوس را از دست داده ام (برای مشاهده 100? روی تصویر کلیک کنید):

 

 (پرنده خاکستری بزرگ) تار است. اما غازها (پرندگان سفید) پشت آن شارپ تر هستند. در واقع هرچه فاصله پرندگان از دوربین بیشتر باشد ، آنها شارپ تر هستند و نشان می دهد که من پشت همه چیز فوکوس کرده ام.

 

شما می توانید بگویید که مشکل عمق میدان ناکافی بود ، زیرا دیافراگم کوچکتر باعث می شد جرثقیل تیزتر شود. اما من از f/9.5 استفاده کردم و همه پرندگان دور بودند ، بنابراین باید می توانستم همه آنها را در f/9.5 متمرکز کنم. بنابراین من واقعاً تمرکز را از دست دادم. (من به صورت دستی تمرکز می کردم زیرا فوکوس خودکار با آداپتور من متوقف شد. داستان طولانی است ، اما وقتی سعی می کنید به صورت دستی بر روی پرندگان پرنده تمرکز کنید این چیزی است که به دست می آورید!)

 

 

 

هنگام عکاسی از حیات وحش ، پرتره یا عکاسی خیابانی ، جایی که سوژه ها در حال حرکت هستند ، هنگامی که اغلب از دیافراگم های وسیع استفاده می کنید ، فوکوس متداول تر است و بدست آوردن نقطه کلیدی در فوکوس - مانند چشم سوژه ، بسیار مهم است.

 

فوکوس خودکار هیچ دوربینی نمی تواند همیشه سوژه های متحرک را پیگیری کرده و بر آنها تمرکز کند. اما اگر به طور مداوم در چنین شرایطی با SLR تمرکز خود را از دست می دهید ، ابتدا سعی کنید فوکوس خودکار دوربین خود را کالیبره کنید (چیزی که باید بتوانید خود را در منوی دوربین تنظیم کنید). اگر این کار کمکی نمی کند ، ممکن است دوربین با سیستم فوکوس خودکار بهتر را در نظر بگیرید.

 

با دوربین های سری A7 سونی که از لنزهای سونی استفاده می کنند ، متوجه شده ام که هنگامی که لنز به f/11 یا f/16 متوقف می شود ، فوکوس خودکار گاهی اوقات به طور کامل علامت را از دست می دهد. (این ترکیب دوربین/لنز دیافراگم را همیشه متوقف نگه می دارد و تمرکز دقیق بر روی دیافراگم های کوچک دشوار است زیرا عمق میدان بسیار زیاد است و باعث می شود همه چیز تقریبا در فوکوس به نظر برسد.) راه حل این است که دیافراگم باز شود ، مثلاً f/4 برای فوکوس-دستی یا با فوکوس خودکار دکمه عقب.

 

عمق میدان ناکافی

این یک مشکل رایج در عکس های منظره است. اگر قسمتی از تصویر در فوکوس باشد ، اما پیش زمینه ، پس زمینه یا هر دو فوکوس نداشته باشند ، یا به دیافراگم کوچکتر احتیاج داشتید ، در فاصله اشتباه فوکوس کرده بودید ، یا اینکه بدون توجه به هر چیزی امکان فوکوس همه چیز وجود نداشت.

 

برای اطلاعات بیشتر بر روی علت تار شدن عکس ها کلیک کنید.